Buenos Aires

Staden där Europa och Sydamerika möts

Trendig lyx och passionerad smak – för en spottstyver.

Buenos Aires har aldrig varit mer inbjudande. Den klassiska kulturstaden där Sydamerika och Europa möts är på väg att bli riktigt inne igen.

Tänk dig att en av världens dyraste städer över en natt förvandlas till en av världens billigaste. Det var vad som hände Buenos Aires efter peso-kraschen i december 2001.

Efter detta är inget sig riktigt likt i den argentinska huvudstaden. För besökaren är känslan lätt surrealistisk. Det stora utbudet i världsmetropolen är på riktigt, men allting kostar som om det vore på låtsas.

Nu börjar dock Buenos Aires hämta sig från chocken. Staden sjuder av nyvunnen vitalitet. Konstnärer flyttar hit från hela världen tack vare de låga levnadskostnaderna. Många unga Buenos Aires-bor skapar kläder och produkter och säljer dem på marknader och i nyöppnade affärer. Gatumusik och gatuteater tycks uppstå lite varstans. På ett par dagar ser man fler roliga framträdanden på gator och torg än vad man brukar göra i Sverige under ett helt år.

– Vi har hittat våra egna sätt att tjäna pengar. Det är ett kreativt tillstånd, säger Pedro, en ung kille som säljer personligt designade t-shirts i en liten bod.

Tydligast syns förvandlingen i stadsdelen Palermo, vars låga hus och trädkantade gator numera hyser fler klädboutiquer och inredningsaffärer per kvadratmeter än trottoarstenar.

Vi strosar längs raderna av smarta affärer och imponeras över den brokiga mångfalden av idéer. Då och då stöter vi på charmiga och avslappnade kafeér, som till exempel Bar 6 och Janio. Däremellan ligger en och annan av Palermos nya knivskarpa restauranger. Visst kan man fortfarande få den perfekta biffen i Buenos Aires, men det är här man finner de minst lika läckra alternativen.

Palermo är så inspirerande och snyggt att man lätt tror att någon har formgett hela stadsdelen i ett svep. Nu hittar allt fler turister hit, lockade av att stil och kvalitet kan kosta under extrapris.

Sida vid sida med Palermo existerar det klassiska Buenos Aires i allra högsta grad. Längs de parisiska boulevarderna kring Plaza del Mayo går tiden ständigt i cirklar. Här ligger de berömda kafeérna där servitörer skrider fram med stållinjaler i ryggarna och där ingenting särskilt tycks ha hänt de senaste sextio åren. Det mest välkända exemplet är Café Tortoni, med en intakt interiör från 1800-talet i mörkt trä. Den typ av ställe man gärna hänger på för miljöns skull och överser med att priserna nästan är svenska.

Ett kliv ut på gatan och en kort promenad tar oss till stadsdelen San Telmo, känd för sina tangotraditioner. Här finns många av stadens Milongas, de danshallar där tangon spelas och dansas efter sekelgamla mönster.

På vägen passerar vi många spännande antikaffärer och prylbodar innan vi kommer fram till Plaza Dorrego. Mitt i tangoland ligger detta hyperromantiska lilla torg med uteserveringar och restauranger. Plaza Dorrego är varje söndag medelpunkten för Feria de San Telmo, en genuin antikmarknad som är ett eldorado för prylälskaren. Till exempel säljs renoverade radioapparater från 30-talet för struntsummor.

Från Plaza Dorrego är det lätt att vandra ner till hamnkvarteren La Boca, en av de stora turistattraktionerna i Buenos Aires. På La Bocas gator sprakar husen i alla tänkbara färger, som om de varit med i samma glada barnprogram.

Här rasar busslaster av besökare in som köper souvenirer och dricker stans dyraste öl på fantasifullt dekorerade barer. La Boca tillhör också de platser där man lättast kan se tango på gatan. Par dansar till förinspelade band, ibland till levande musik. Och du kan förstås pröva att själv dansa några steg.

Från balkonger och fönster på La Bocas färggranna husfasader träffas man av blickar från ett vimmel av skulpturer. Många föreställer stadens tre stora: tangokungen Carlos Gardel, fotbollsgeniet Maradona och Argentinas egen Lady Di, Evita Peron. För Maradonas del är det passande att stå staty just här. Det var i laget Boca Juniors han inledde sin mytomspunna fotbollskarriär.

Givetvis kan man beskriva La Boca som en enda stor turistfälla, men den är väldigt trevlig att fastna i. Och faktum är att färgsättningen på husen tillhör det mest äkta i La Boca. Det lär ha varit italienska immigranter som i början av förra seklet började måla sina hus i starkast tänkbara färger.

Solen har gått ner och vi tar en av stadens otaliga taxi med gult tak in till city. Det är en sån där typiskt varm kväll i Buenos Aires med tango på taxiradion. Jag frågar den fårade taxichaffören Carlos vad som är bäst med Buenos Aires. Han sneglar undrande på mig i backspegeln som om jag hade tangodansande tomtar på loftet.

– Kvinnorna, naturligtvis.

– Men mer än kvinnorna?

Han kastar en likadan blick till i backspegeln och sveper med handen mot gatan utanför, där myllrande barer och kvällsöppna kafeér är fyllda med folk som intensivt diskuterar fotboll, kärlek och musik.

– Allt det här. Ja, natten. I Buenos Aires är natten vacker.

Och visst, nog är det svårt att säga emot honom.

Läs också:

Text och foto: Anders Pihl (resa@aftonbladet.se), Foto: Jesper Zacharias